Sau thành công của mẫu đồng hồ biểu tượng Royal Oak ra đời năm 1972, ngài Stephen Urquhart, Giám đốc Audemars Piguet phải đối mặt với thách thức tạo ra một thiết kế trẻ hơn thế hệ đương thời. Nhiệm vụ này được giao cho Emmanuel Gueit, nhà thiết kế khi đó mới chỉ 22 tuổi, vừa gia nhập vào đội ngũ sáng tạo dẫn đầu bởi Jacqueline Dimier, Trưởng bộ phận thiết kế của Audemars Piguet từ năm 1975. Nhiệm vụ của Gueit là làm mới huyền thoại Royal Oak.
Nói về thời điểm đó, Emmanuel Gueit cho biết, giám đốc hãng muốn tạo ra một mẫu đồng hồ biểu tượng cho sự nam tính và hướng đến những người trẻ tuổi. "Ý tưởng của tôi là một thiết kế mang vẻ cơ bắp, to và dày hơn. Bởi lúc này, phái nữ cũng cởi mở với những chiếc đồng hồ phóng khoáng hơn truyền thống. Trong khi đó, bộ vỏ và các chi tiết được tăng kích thước để phù hợp với cổ tay của phái mạnh", Emmanuel Gueit, "cha đẻ" của Royal Oak Offshore nói.
Lúc này, Royal Oak là một trong những biểu tượng thành công tại Audemars Piguet, nhà thiết kế trẻ cũng không muốn đánh mất bất kỳ chi tiết nào của huyền thoại này. Thứ đầu tiên ông quyết định là tăng kích thước lên 42 mm. Trở ngại đặt ra là thị hiếu của phần lớn nhà sưu tập lúc bấy giờ là những chiếc đồng hồ mỏng và nhỏ. Cứ sau 6 tháng, Emmanuel Gueit đều bị yêu cầu phải dừng lại dự án của mình. Dù vậy, ông đã tiếp tục bí mật nghiên cứu và cho ra những bản phác thảo đầu tiên của chiếc Royal Oak Offshore.
Năm 1991, chiếc Royal Oak lớn nhất dành cho nam chỉ có đường kính 36 mm và dày 7,7 mm trên mẫu 14700. Vì vậy, việc tăng kích thước lên 42 mm và 14,05 mm độ dày là quyết định rất táo bạo với Audemars Piguet. Thậm chí Steve Urquhart đã thốt lên "Chà, to thật", khi ông thấy những phác thảo đầu tiên.
Hai năm sau, Audemars Piguet trình làng chiếc Royal Oak Offshore đầu tiên tại triển lãm Basel với ngoại diện hoàn toàn khác biệt. Sở hữu độ
dày 14,05 mm và giá bán 16.600 CHF (Franc Thụy Sĩ) gần gấp đôi so với chiếc Royal Oak, mẫu đồng hồ mới phải đón nhận hàng loạt hoài nghi, tranh
cãi – tương tự như thời điểm mà người tiền nhiệm trình làng. Doanh số cũng không mấy khả quan với hãng, khi chỉ có 61 chiếc bán được vào năm 1993
và khoảng vài trăm chiếc những năm sau đó, thấp hơn đáng kể so với người anh Royal Oak.
Nhưng thế cờ được lật ngược trong những năm cuối thế kỷ 20. Năm 1997 hãng ghi nhận doanh số bán vượt 1.000 chiếc, đánh dấu cột mốc Audemars Piguet tiếp tục cho ra đời các phiên bản Offshore với chất liệu, màu sắc đa dạng hơn. Năm 1999 kỷ niệm lần đầu tiên thương hiệu kết hợp với lĩnh vực nghệ thuật, hợp tác cùng diễn viên người Mỹ Arnold Schwarzenegger, ra mắt phiên bản Royal Oak Offshore End of Days và góp mặt trong nhiều bộ phim bom tấn của ông.
Nếu Royal Oak đem lại cho Audemars Piguet thị trường châu Âu thì Royal Oak Offshore đem tới hai thị trường lớn khác, lần lượt là Nga và Mỹ. Điều này lý giải cho vị thế và sức ảnh hưởng của Audemars Piguet trong làng đồng hồ thế giới hàng chục năm qua, cũng như ngày nay, đây là 1 trong 3 công ty độc lập hiếm hoi gia nhập câu lạc bộ tỷ USD doanh thu khi lượng sản xuất chỉ khoảng 50.000 chiếc.
Dù dễ nhận biết, nhưng kích thước không phải điểm khác biệt duy nhất giữa Offshore và Royal Oak. Tương lai của Offshore được nhà thiết kế Gueit gửi gắm trong những chi tiết rất nhỏ.
Ví dụ, ngay dưới bezel đa giác là một viền cao su nhỏ. Những năm đầu thập niên 90 là thời điểm chất liệu truyền thống được ưa chuộng, nhưng Audemars Piguet lại đưa vật liệu này lên mặt tiền của chiếc Royal Oak Offshore. Thậm chí đến ngày nay điều này vẫn chưa phổ biến. Một số nhà sưu tập lý giải rằng, đây là chiếc đồng hồ thể thao chịu được độ sâu 100 m và đó là lý do viền cao su này tồn tại. Sâu xa hơn nữa, chi tiết này tôn vinh công năng, tinh thần khám phá của dòng đồng hồ thể thao để di chuyển, tham gia mọi cuộc chơi cùng chủ sở hữu.
Đến ngày nay, vẫn chưa có giải thích chính xác nào về mục đích mà Gueit sắp đặt chi tiết này. Cũng có thể đó là một trong những xu hướng Postmodern - khi mà người trẻ muốn chống lại những luật lệ, cách làm và lối suy nghĩ đóng khung của thế hệ trước, rằng chúng ta phải làm như những gì mình được học.
Chưa hết, các chi tiết nút bấm chronograph tựa cao su càng góp phần tăng thêm yếu tố mới lạ, đưa diện mạo của Offshore trở thành một chiếc đồng hồ xa xỉ khác biệt. Không hẳn là cao su thông thường, đây là vật liệu tổng hợp Therban có khả năng kháng nước, đặc biệt là nước nóng và hơi nước áp lực cao. Therban có thể chịu mức biến nhiệt từ âm 45 độ C cho tới 165 độ C, thậm chí giới hạn cao nhất là 180 độ C. Gueit đã đưa nó lên thiết kế của Offshore – những bước đi đầu tiên trong quá trình nắm bắt sự chuyển biến trong nhận thức của giới sưu tập đồng hồ.
Tổng thể dày dặn, xù xì và mạnh mẽ là những ấn tượng đầu tiên về Royal Oak Offshore. Chiếc đồng hồ này không đại diện cho những phát minh siêu phức tạp, nhưng lại khai mở giới hạn mới trong lĩnh vực chế tác vốn nặng tính truyền thống. Ngày nay, thị trường sẵn sàng đón nhận các vật liệu mới như ceramic hay titanium để tăng khả năng chịu lực, công năng của những chiếc đồng hồ. Ngay cả kích thước 42 mm ngày nay cũng rất phổ biến. Và những bộ não ở Audemars Piguet đã có tầm nhìn này từ 30 năm trước với Royal Oak Offshore.
Trước phiên bản này, lần nâng cấp gần nhất của Offshore diễn ra từ đầu những năm 2000. Ngoài nhận diện truyền thống của Royal Oak Offshore, bộ vỏ và mặt số được cải thiện nhằm tăng tính tối ưu. Series Offshore 43 mm đi cùng cỗ máy Calibre 4401 flyback chronograph phức hợp của Audemars Piguet. Hệ thống thay dây mới giúp mẫu đồng hồ có thể "biến hình" nhanh hơn.
Chất liệu titanium, thép không gỉ hoặc vàng hồng kết hợp khéo léo và tinh tế ở các đường nét đầy phóng khoáng của Offshore. Các đường đánh bóng, gọt cạnh được phô diễn rõ nét hơn với thiết kế vỏ rộng, độ cong nhẹ trên viền bezel. Núm crown và các nút chức năng tạo ấn tượng thị giác nhẹ nhàng. Ngoại trừ phiên bản hoàn toàn bằng titanium, bốn mẫu đồng hồ còn lại trong bộ sưu tập được trang bị phần viền bezel bằng ceramic, tương phản mạnh mẽ với phần vỏ.
Calibre 4401 là cỗ máy chronograph in-house mới nhất của thương hiệu. Bộ chuyển động chronograph lên cót tự động này trang bị bánh xe cột và
có chế độ flyback, cho phép khởi động lại tính năng bấm giờ mà không cần dừng hoặc đặt lại trước. Calibre 4401 cũng sở hữu hệ thống ly hợp thẳng
đứng, giúp kim không bị nhảy khi tính năng chronograph khởi động hoặc dừng, cũng như cơ chế đặt lại số 0 đã được cấp bằng sáng chế, nhằm đảm bảo
tất cả các kim của bộ đếm giờ lập tức nhảy về 0 khi reset.
Cùng với đó là sự xuất hiện của Royal Oak Offshore Diver 42 mm với bộ vỏ từ thép không gỉ, trang bị bộ chuyển động mới 4308, được hãng định vị là sự bổ sung "tuyệt vời cho những hành trình khám phá hoang dã nhất, dù ở trên hay dưới mặt nước".
Cơ chế trợ lực cùng tính năng nhảy ngày lập tức "instant-jump" trên Calibre 4308 được cấp bằng sáng chế, giúp mang lại tính ổn định và chính xác cao hơn khi điều chỉnh các chức năng đồng hồ. Thang đo thời gian lặn xuất hiện nổi bật trên vòng xoay bên trong của mặt số, kích hoạt bằng cơ chế nhấp một chiều, liên kết với núm vặn hướng 10 giờ.
Xét trên nhiều phương diện, sự phát triển của chiếc Royal Oak đầu tiên vào năm 1972 dường như đối xứng với hậu duệ Offshore năm 1993. Royal Oak được đặt tên chỉ vài tháng trước khi ra mắt, trong khi Offshore sinh ra từ một cái tên được đăng ký trước cả bản phác thảo đầu tiên. Royal Oak thành công ở khía cạnh thương mại ngay lập tức, còn Offshore bắt đầu hành trình với nhiều ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, cả 2 bộ sưu tập lại có nhiều điểm chung khi ra đời từ nhu cầu tiềm ẩn của thị trường, dưới đôi bàn tay và khối óc của những nghệ nhân hàng đầu tại Audemars Piguet. Royal Oak đã hình thành khái niệm đồng hồ thể thao bằng thép, trong khi Offshore mở đường cho những mẫu đồng hồ thể thao oversized phát triển. Các nhà sưu tập nhận định, cả hai đều đã làm kinh ngạc giới mộ điệu và chuyên môn – trở thành biểu tượng xứng đáng được nhắc tới trong dòng chảy của giới chế tác đồng hồ xa xỉ.
Nội Dung: Quang Anh - Ảnh: Audemars Piguet - Thiết kế: Thái Hưng
Audemars Piguet
Union Square Shopping Center, 171 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh.
Hotline: 0283 620 8787.
Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.
